英国《卫报》8月6日著作五月天电影，原题：法国东谈主越来越能吃辣了  “咱们和辣椒到底有什么过节？”此前，一位网名叫布朗先生的法国网友发表了博文。“咱们昭着口角常怕辣的一个民族，以致于Old El Paso（墨西哥薯片品牌）的微辣薯片到了法国就要标成中辣。”

该博文收到了数百条挑剔，赞同和反对的声息齐有。有东谈主认为，传统法国菜齐无须辣椒，法国东谈主对辣椒的容忍度当然更低些；有的东谈主则认为，“萝卜青菜，各有所好”，番邦东谈主相通忍耐不了法国奶酪热烈的滋味，没必要大惊小怪。对布朗的不雅点，亚历山大·赫斯特深有同感，2014年他毕业后搬到巴黎，每次点风范辛辣的泰国菜大略印度菜时，他齐会相称强调，“不要表率辣度，要平日辣。”

但他也瞩目到，许多餐馆正悄然作念出改动，在一些菜肴中加入恰当的辣味。最近一次享用夜宵时，他未必吃了一块配有腌黄瓜、红辣椒和红香蒜沙司的披萨，惊喜地发现辣味很足。

披萨师父安托因称：“对一些法国门客来说，它可能很辣。但我一直以为不够辣，是以这算是一次尝试。”同精酿啤酒一样，辣椒正在法国冉冉流行起来。在马赛，赫斯特诧异地发现，一家卖奶酪的商店足足有12种辣酱在售。“自从Hot Ones这档节目火了以后，咱们辣酱的销量也在增长。旧年马赛土产货出现了许多种新的辣酱。”收银员德利斯所指的，是一档真东谈主秀节目，明星嘉宾们会尝试好多辣的食品。

“法国菜无须辣椒，到底是因为莫得阛阓，还是因为实际不够？”法国辣酱品牌梅森·马丁的蚁集首创东谈主本杰明·马丁这么问谈。谜底不言自明：2019年创立之初，公司全年只是消费300公斤辣椒，而2023年，这一数字飙升到22吨。“咱们国度冷漠了辣椒，东谈主们既不了解它，也不解白，辣椒并不会喧宾夺主，而是会精雕细镂。”

诚然，大大齐传统法餐齐不辣，或是不必作念成辣的。但这并不料味着现代法餐的烹制工艺，与辣椒所能提供的各样奥秘的风范和档次——从刺痛感到灼热感——无法兼容。曾就读于巴黎蓝带学院，当前在一家巴黎餐馆作念副主厨的安达·卡斯特洛发现了一个真谛真谛的时势：越来越多其他菜系的主厨会去墨西哥特产阛阓购买辣椒。在她看来，她所学习的期间，惩处食材的形势，以及对寰宇好意思食的意志，齐能体当今现代法餐之中。“法国菜防范风范的均衡，任何食材或调料齐不应过分隆起，为了给门客们展示食材本来的滋味，我在使用辣椒时会愈加严慎。”她在烤油桃、西红柿、蚕豆和薄荷中加入韩式辣酱，增添了澄澈而节制的口感。

关于马丁来说，这种后果亦然他念念要达到的——他有时会在辣酱中加入薄酒莱新酒和普罗旺斯香草。他和配结伴伴的枢纽主张并不是提升辣度，而是念念要将表率辣酱的独到风范传达给环球。 

给菜起名字让卡斯特洛伤透了脑筋，她发现我方很难准确描摹新缔造的菜肴。她捕捉到了现代法餐步地变化的潜入特色：既不是没趣乏味的脚端庄地，也不是身份认可的期间危急，而是按捺变化和革命的态势。同英语在外洋调换中的作用一样五月天电影，法国菜是全球好意思食的通用说话，相通也在按捺迎接其他文化带来的新“词汇”、新元素。这并不料味着表率传统的流失，而是加入少许火辣的新嗅觉。（作家亚历山大·赫斯特，华泽勋译）